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新しいドロッパーポスト

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新しいフレームはシートポストが 30.9mm径なので、今まで使ってきた 31.6mm径のドロッパーポストが使えない。
逆であればシムで対応できるけど、太いものを細くするのはできないので新しく用意する。
今まで使ってきた Fox の D.O.S.S はプリセットされた3段階の高さにしか止まらないので、確実に同じ高さになるのが楽で使いやすかったけど、現在主流のオイル式では仕組み的に高さをプリセットするのが難しいのか需要が無いのか、どのメーカーも無段階調節になってしまっている。探した中では機械式の e*thirteen の TRS+ ぐらいだった(他にもなくはないけど、ステルスタイプじゃなかった)。

無段階調節でよければ、30.9mm径でステルスタイプのドロッパーポストなんて選びたい放題だけど、今回は迷わず BikeYoke の Revive にした。エア抜きが簡単にできるのと、レール - カラー間の長さが他の製品に比べてかなり短いので、発表された時から次買うならこれにしようと思っていたので。
D.O.S.S.は機械式だったのでエア抜きの頻度がどれほどなのかはわからないけど作業が簡単なのに越したことはないし、レール - カラー間の長さについても最近のフレームはシートチューブが短めになっているとはいえ、シートチューブ内にワイヤーを引き込む穴が中途半端な位置にあったり、シートチューブがベンドしてたりであまり深くまでシートポストを挿せない場合もあるので、ここが短いのはありがたい。


バラさずに数秒でエア抜きが終わる。

125mm ストロークでレール - カラー間が 169mm。
Revive のリモートレバーは通常のバンドタイプのマウントの他に、I-Spec用のマウントも選べる。このマウントを使えばブレーキレバーに直接固定できるので、調整の幅は狭くなるけどハンドル周りがシンプルになる。ただし、I-Spec B と I-Spec II 用の2種類なので、I-Spec A のブレーキレバーを使っている場合は I-Spec B 用のマウントを使ってシマノのスモールパーツ "インテグレーションボルト&ナット (Y6UU98020)" に含まれるナットで固定する。


こんな感じで I-Spec A のブレーキレバーにも固定できる。





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Manitou Mattoc ホイール径変更

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27.5インチのフレームを買ったので、フォークの対応ホイール径変更作業を行った。

Manitou Mattoc は26インチモデルでも、内部のパーツを変更することで27.5インチに対応できる。そのパーツも付属しているので追加で何か用意する必要はない。


銀色のパーツを黒いものと入れ替える。ただし、先端部分は使いまわす。
元々ロアレッグは27.5インチが入るだけの余裕があるので、フルボトムしないようにスプリング側に10mmのスペーサーを入れて、リバウンド側のロッドの先端に付いているパーツを長いものに変更するだけ。
これで見た目は26インチの170mmストロークモデルと変わらないけど、実際には160mmしかストロークしない27.5インチモデルになる。
ただし、正式な27.5インチ用のモデルとはオフセット量が違う(26インチモデル41mm、27.5インチモデル44mm)ので全く同じものではない。まあ、オフセット量なんてメーカーごとにも異なるし、気にしない気にしない。
作業内容は公式サイトに動画が上がっているのでその通りにするだけ。工具があれば対して難しくはない。



分解ついでに Enduro製のシールに交換してみた。


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Manitou Mattoc メンテナンス

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Manitouはメンテナンスの動画を公開している(前はPDFもあったけど、今は無くなってる。)ので、道具さえあれば誰でもメンテできると思う。
最近、ダストシール?の抵抗を感じる様になってきたのでちょっとバラして見ることにした。動画をみれば必要な工具はわかる。
Mattoc 8mm Thin Wall SocketMattoc Cassette ToolMattoc Flat Ground 24mm Socket8mm Allen Wrench8mm Allen Socket2mm Allen Wrench2mm Allen Socket(多分不要)3mm Allen Wrench (optional)4mm Allen Wrench (optional)Fork/Shock Pump 1〜3 については、Mattoc service tools としてセットで販売されている。一応買ったけど、態々買わなくても代用できるんじゃないかとも思えたのでバラすついでに確認してみた。
まず、1 の Mattoc 8mm Thin Wall Socket は外径 10mm のディープソケットレンチがあれば代用できる。

次に、2 の Mattoc Cassette Tool は写真を見る限りでは中心に穴の空いたタイプのシマノカセット用フリーホイールリムーバーで代用できるんじゃないかと思っていた。実物を見てみると、Park Tool の工具を加工しているだけなのが分かった。ちょうど型番が切れているのでわからないけど、おそらくFR-5だと思う。ただ、これに開いている穴の大きさではロッドの先端部分が通らないので、ロッド横からセットできるような加工が必要なことも分かった。もしかしたら、こんな感じの長めのリムーバーならロッドを完全に押し込んだ状態で作業すれば加工無しで使えるかも。試せないので責任は持てないけど。

見た感じ同じに見える。

Park Tool の工具を加工している。
次に、3 の Mattoc Flat Ground 24mm Socket は、24mm のソケットで代用できる。ただし、かかりの浅いトップキャップに使用するので接触面が斜めに面取りされているような普通のソケットでは舐めるかもしれないので注意が必要。

平らに加工されている。
こうしてみると、個人で 2 の代用品を作ろうとする…

Manitou Hexlock SL

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今使っているフォークは海外通販なのでメンテも自分でしてみようと思い、夏ぐらいにメンテに使う工具やらなんやらを買おうとしたらどこも売り切れていた。
入荷を待っている間に Mattoc Pro 2 という新しいモデルが増えていた。新しいモデルは 27.5インチモデルしかないので、たぶん無印もこのまま並行販売されると思う。両者の違いはアクスルが Hexkock SL になっているのと、IVAキットが標準で付いているぐらい(のはず)。もしかしたら Enduro レース向けに絞ったモデルなのかも。
IVAキットとHexkock SLは単体で買えるので、無印であってもそれらに変更すれば新しいモデルと同等になるはず。ちなみにアップグレードキットは IVA の他に IRD がある。

当時はアップグレードの存在を知らなかったので、とりあえずアクスルだけ買った。交換は簡単で左レッグのアクスルの受け側を交換するだけ。QRはアクスルを90°回すと爪が引っかかるようにできているけど、SLはアクスル固定用のボルトが入る。右側からアクスルを差し込んでこのボルトを締め込むことでアクスルが引っ張られて固定される。


交換前。T40のトルクスで外す。

交換後。真ん中のボルトを締め込むことでアクスルを固定する。

アクスルは右レッグから差し込むだけ。
各アクスルの重量はこんな感じ。5,000円で 33g の軽量化ってどうなんだろう。

Hexlock QR

Hexlock SL


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Raceface Turbine Cinch Crank

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クランクが届いた。 あのチェーンリングはそのままでは取り付けられなくて、少し削る必要があった。Race Face純正じゃないので仕方ないか。公差なんて分からないだろうし、現物合わせで作ってたらこういうこともあるんではないかと。

全周に渡って少しずつ削る必要があった。
チェーンリングの取り付けにはカートリッジ式のBB用の工具(TL-UN74S)等を使用する。
もう使わないと思ってた工具が再利用できるのはいいと思う。しかし捨てずに残しておいて良かった。

プリロードの調整は下の写真のパーツで行う。シマノ方式の方が良いのに。調整用のダイアルを回してボルトを閉め込んで固定するので工具を使う分、e*Thirteenよりは面倒だけど、こちらのほうが安心感はある。

クランクの裏側に締め付け用のボルトが来た時にどうなるかと思ったけど、ちゃんと締め込めた。
楕円チェーンリングなので、バッシュガードが大丈夫か懸念していたけど、やはりダメだった。77designzのバッシュガートは2T単位で用意されていて、チェーンリングより少し大きいだけなので目立たなくていいんだけど、楕円チェーンリングに合わせるには大きいサイズが必要になる。多分32T用でいけると思う。
結構違う。
クランクを水平にした時に楕円の長軸が上下になるためどうしようもない。
取り付けて分かったけど、結構歯が長い。さらにチェーンが落ちづらいかも。

Garbaruk
e*thirteen
走ってみると全然違和感が無い。Strava で確認すると全てのセグメントで Personal Record だった。まあ、1回走っただけなので、断言はできないが結構意味あるのかも。


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ウクライナからやってきたパーツ

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もう e*thirteen のクランクはこりごりなので次は Race Face にすることにした。
Race Face のクランクにはCINCHシステムってのがあって、スパイダーアームを外してダイレクトマウントチェーンリングを利用することができる。CINCH用のチェーンリングはサードパーティ製もいくつか出ているので気に入ったのを選べる。
AbsoluteblackBlackspireChromagNorth Shore BilletOneUp ComponentsStraitline ComponentsWolf Tooth Components 最初は Absolute Black にするつもりが、念のため「CINCH Chainring」で検索したら、「Garbaruk.com」というサイトが出てきた。
見てみると、ナローワイドチェーンリング、ジャイアントコグ、10速用カセット、ジャイアントコグ用リアディライラーケージを作っている。 チェーンリングはBCD用(64、76、80、86、94、96、102、104、110、120、130)、ダイレクトマウント用(SRAM、Cannondale、Raceface)がラインナップされていて、それぞれ真円と楕円がある。カラーもそこそこあって、えらいラインナップが多い。Instagram を見ると e*thirteen 用のチェーンリングも作っているみたい。

値段もそこそこなんで、さっそくポチってみる。ポチってからウクライナのメーカーだと気付いた。色々大変な時期なんで大丈夫かよと思って調べてみると、住所がUAEの私書箱になっている。まあ支払いは Paypal なのでそんなに心配してなかったけど。
ここのチェーンリングが他所と違うのはサイズによってチェーンラインが違うところ。Variable Chainline Technologyって大層な名前がついてるけど、要は36Tを中心に小さいサイズは内側、大きいサイズは外側に寄っている。小さいチェーンリングを使う場合はトップよりロー側を使うことが多いってことか?


で、年末を挟んで10日ほどで届いたのがこれ。せっかくなんで楕円にしてみた。

パッケージはかなり簡素。 楕円チェーンリングはロード用ならいくつかのメーカーから出ている。メーカーによって考え方も違うのかデザインがまちまち。MTB用…

e*thirteen TRS Race Crank

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クランクがダメになった。

走ってて壊したのなら格好がつくけど、単にメンテの時に外そうとしてネジ山を潰しただけ。
このクランクは外す時には専用のボルトを締めこんでスピンドルを押し出して外すようになっている(昔のクランクと同じ)んだけど、そのボルトっていうのがクセモノで、ネジ山の掛かりが浅い(二山ぐらい)ので、クランクがガッチリ嵌ってると簡単にネジ山が壊れる。こうなると普通に外すことはできなくなる。
規定トルクよりも弱めに締め込んだのに外れないってどういうことなのか。でもネジ山潰したって話は聞かないので、安物のトルクレンチなのでが悪かったのか。
ネジ山を潰してから、コッタレスクランク抜きが使えることがわかった。こっちの方が深くネジ山に掛かるんで、クランクについてくる奴よりは安全に外せると思う。わざわざボルトを付けるぐらいなんで特殊なサイズかと思っていた。もっと早く気付いていれば・・・。
こうなると手持ちの工具で外すにはAPSのアジャスターを壊すしかない。クランク外す度にアジャスター壊すのアホらしいので次は違うクランクにしようと思う。取り敢えず走る分には問題ないのでしばらくはこのままだな。


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